LPC-H2148 USB adapter

**pemani** · 2010-02-10

Original inlägg av housepainter

Ja, under hdd'n

http://i570.photobucket.com/albums/s.../Bild002-1.jpg

Inte så bra bild men du ser vad det föreställer. I bortre änden ser du kontakten. I förgrunden ser du statuslysdioden för NWP. Dels för att M$ inte skall in och skriva, och dels för att det är kul med nya projekt och utmaningar.

Det var jävligt snyggt gjort måste jag säga. Vad kostade NWP:n (fick inte fram varken bild eller pris på eurasia)? Lätt att ansluta?

**housepainter** · 2010-02-10

NWP installationen.

http://i570.photobucket.com/albums/s...ff/Bild009.jpg

NWP är något man fixar själv med en st PIC 12F629 och en lysdiod som klarar av två färger och så lite "sladdar". Lödningen på Nand-chippet kan vara lite pillig. Det är sjukt litet om man inte har tillgång till förstoringsglas eller microskop. Men det går, men det gäller att mäta så man inte har kortslutit några pinnar.

PIC'en måste man programmera med en kod som finns färdig.

Edit:

Bild på nand-chippet:

http://i570.photobucket.com/albums/s.../Bild007-1.jpg

**pemani** · 2010-02-10

Klockrent med alla bilder! Är som man säger, en bild säger mer än 1000 ord.

Mem hur menar du att NWP är något man fixar själv? Det är alltså ingen "produkt" du köper färdig utan du gör den själv?

**Swizzy** · 2010-02-10

precis så jag förstår det iaf

inget jag/vi testat dock...

jag skulle vilja veta hur man kontrollerar det hela, write protect menar jag... kanske skulle vara bättre att montera in det än att ta bort R6T3 i kund maskiner...

**pemani** · 2010-02-10

Original inlägg av Swizzy

precis så jag förstår det iaf

inget jag/vi testat dock...

jag skulle vilja veta hur man kontrollerar det hela, write protect menar jag... kanske skulle vara bättre att montera in det än att ta bort R6T3 i kund maskiner...

Är det extremt bökigt att ta ur moderkortet? Jag har ju skruvat upp hela boxen och tänkte löda i grejerna idag men nu saknade jag ju stiftlistena så det får vänta nån dag till. Men allt som har med olimexen att göra är väl som jag förstått det på ovansidan moderkortet och enbart R6T3 på undersidan?

Sen sätter man alltså on/off-status med eject med denna NWP? Men kör man inte igång XeLL med eject? Hur funkar det ihop?

**housepainter** · 2010-02-10

Precis. Som jag skrev innan. Du behöver:

En st PIC 12F629 (programmerad med kod som finns på Eurasia)
En st Lysdiod, bicolour. (samma typ som satt i fronten på den gamla xboxen)
Lite tråd att löda emellan.

All info finns på denna länk: (en zip-fil med kod och bilder)
http://****************/modules.php?...getit&lid=6425

**housepainter** · 2010-02-10

Moderkortet är inte svårt att plocka ut.. Alla skruvar på undersidan. Sen är det bara att försiktigt lyfta upp det.
Ang Eject-knapp och Xell så har jag ingen aning. Jag har tyvärr en box som jag inte kan köra någon mod på. Men det borde inte vara några problem att sätta in någon annan brytare i stället. Principen BORDE vara att ejectknappen jordar. och då BORDE man kunna jorda J (enligt shcemat på NWP). Men jag säger inget säkert. Men jag har svårt att tänka mig att det inte skulle gå på det viset också.

**pemani** · 2010-02-10

Ok återigen stort tack för all info från er båda. Blir att åka till biltema/jula nån dag få se om dom har några av grejerna.

**Swizzy** · 2010-02-10

Original inlägg av pemani

Är det extremt bökigt att ta ur moderkortet? Jag har ju skruvat upp hela boxen och tänkte löda i grejerna idag men nu saknade jag ju stiftlistena så det får vänta nån dag till. Men allt som har med olimexen att göra är väl som jag förstått det på ovansidan moderkortet och enbart R6T3 på undersidan?

Sen sätter man alltså on/off-status med eject med denna NWP? Men kör man inte igång XeLL med eject? Hur funkar det ihop?

precis, allt utom R6T3 går att komma åt på ovansidan, utan att ta loss moderkortet i huvudtaget, det kan sitta kvar i metallburen, det finns nämligen en "alternativ" punkt till dioden som går till undersidan av moderkortet (man sätter den på motsvarande punkt på synkpanelen [RF-Modulen] istället) om man ska köra något annat än Xenon...

**housepainter** · 2010-02-10

Jag mätte precis, och ja, man kan skippa att koppla NWP till ejectknappen och sätta in en egen brytare istället. Ena polen till chippet och andra polen till jord.
pemani: om du vill ha en st pic programmerad och klar och en lysdiod så kan du säga till så kan jag fixa det till dig för självkostnadspris och frakt.

Edit: Biltema/Jula lär inte ha vad du behöver. Det är isf Elfa som gäller.
Pic: 73-197-42
Lysdiod: 75-007-96

**pemani** · 2010-02-10

Original inlägg av housepainter

Jag mätte precis, och ja, man kan skippa att koppla NWP till ejectknappen och sätta in en egen brytare istället. Ena polen till chippet och andra polen till jord.
pemani: om du vill ha en st pic programmerad och klar och en lysdiod så kan du säga till så kan jag fixa det till dig för självkostnadspris och frakt.

Ah jättegärna.. kanonsnällt verkligen. Hur betalar jag? =) Du kan väl dra ett mail till *borttagen* med typ kontonummer eller nåt så sätter jag in pengarna och återkommer med adress?

**pemani** · 2010-02-10

Original inlägg av Swizzy

precis, allt utom R6T3 går att komma åt på ovansidan, utan att ta loss moderkortet i huvudtaget, det kan sitta kvar i metallburen, det finns nämligen en "alternativ" punkt till dioden som går till undersidan av moderkortet (man sätter den på motsvarande punkt på synkpanelen [RF-Modulen] istället) om man ska köra något annat än Xenon...

Vad var det för alternativ punkt som fanns i synkpanelen? Inte R6T3 väl? Jag har en Falconbox så då måste jag väl under moderkortet?

**Swizzy** · 2010-02-11

Original inlägg av pemani

Vad var det för alternativ punkt som fanns i synkpanelen? Inte R6T3 väl? Jag har en Falconbox så då måste jag väl under moderkortet?

där har du bild på den

**pemani** · 2010-02-11

Original inlägg av Swizzy

där har du bild på den

Vilket moderkortet är det till för? Jag antar att det är till alla utom Xenon då?

Jag kollade på guiden här under punkt nr 6 där dom har bild för Zephyr/Opus/Falcon/Jasper:

http://www.ep-comps.com/free60/diagr...ck_english.pdf

Är det den "gula" kopplingen på din bild som är alternativ? För dom andra två finns väl även i guiden jag länkade till vad jag kan se?

Kortfattat: Din bild är den alternativa punkten under moderkortet och guiden är när alla punkter är på ovansidan?

**Swizzy** · 2010-02-11

det är precis så det är

**pemani** · 2010-02-11

Original inlägg av Swizzy

det är precis så det är

Gött =)

Dom här stiflisterna, finns det olika storlekar/tjocklekar på dom också? Eller är det typ standard? Annars vilken sort är det man ska ha?

**Swizzy** · 2010-02-11

Original inlägg av pemani

Gött =)

Dom här stiflisterna, finns det olika storlekar/tjocklekar på dom också? Eller är det typ standard? Annars vilken sort är det man ska ha?

det finns hur många olika sorter som helst, med olika storlekar, kombinationer etc. jag vet inte vilka du ska ha tyvär

**pemani** · 2010-02-11

Original inlägg av Swizzy

det finns hur många olika sorter som helst, med olika storlekar, kombinationer etc. jag vet inte vilka du ska ha tyvär

Ok

Men om vi säger dessa som jag länkde till innan:

http://www.lowbudgetrides.com/Pictur...tlist_elfa.jpg

Dessa kan man väl klippa isär så att du får 4 lösa stift istället för 1x4?

Får väl köpa lite olika storlekar och se vilka som passar. Dom lär väl inte kosta många kronor kan jag tänka mig.

**pemani** · 2010-02-11

Original inlägg av housepainter

Såhär ser det ut när jag kopplar ihop usb-delen med den delen jag löder fast på moderkortet. Jag använder nätverkskabel för att det är en smidig lösning. Det är ett skarvdon emellan. hona-hona.

http://i570.photobucket.com/albums/s...ff/Bild008.jpg

Har du fler frågor så säg till.

Väldigt intresserad av din smidiga lösning med convertern emellan.

Ett par antagligen korkade funderingar men det är bättre att vara säker.

1. Det går väl fler kablar än de 7(?) i varje nätverkskabel/usb-kabel som du har lött fast. Jag antar att det räcker att knipsa av dom överblivna där du skalat kabeln så är det problemet ur världen?

2. Sen måste man väl vara extremt noga så att småkablarna i varje varje kabel blir synkade med varandra genom convertern? Alltså den ena kabeln är ju lödd på moderkortet och den andra kabeln är lödd på adaptern. Så då kan man väl inte ens följa färgkoden för att det blir spegelvänt? Eller är jag yr nu? Eller man kanske ska köra en korskopplad tp för att få färgerna rätt?

**housepainter** · 2010-02-11

I TP-kabeln är det 8 ledare, så ja, en är bara avknipsad.

För att vara på den säkra sidan så mätte jag från ände till ände när jag hade kopplat ihop de olika delarna i min lösning. Men i ditt fall, om du inte använder ett skarvdon så kan du ju lika gärna köra TP-kabel direkt ifrån USB-adaptern till xboxens moderkort. Och så har du ju inget avbrott och kan lita på färgerna.

**housepainter** · 2010-02-11

Ja, du kan knipsa och dela stiftlisten. Det verkar vara samma strl på stiftlisten som då den som användes till chippen i första xboxen.
Jag får ca 2.5 mm i avstånd mellan stiften när jag mäter.

**pemani** · 2010-02-11

Original inlägg av housepainter

I TP-kabeln är det 8 ledare, så ja, en är bara avknipsad.

För att vara på den säkra sidan så mätte jag från ände till ände när jag hade kopplat ihop de olika delarna i min lösning. Men i ditt fall, om du inte använder ett skarvdon så kan du ju lika gärna köra TP-kabel direkt ifrån USB-adaptern till xboxens moderkort. Och så har du ju inget avbrott och kan lita på färgerna.

Det var mer att jag blev imponerad av din lösning att ha en converter fastsatt på sidan på boxen och bara kan koppla på adaptern vid behov. Men det är väl som du säger säkrast att mäta så att kablarna synkas hela vägen genom convertern och fram till adaptern.

Antagligen nu så blir det väl att löda provisoriskt tills jag fått hem utrustning för att göra det ordentligt så att det kan sitta så där hela tiden.

Jag hittade ingen nätverk/usb skarvdon på kabelgiganten så jag körde på en nätverk/nätverk istället. Det borde väl funka lika bra om man kör med två tp kablar?

Original inlägg av housepainter

Ja, du kan kipsa och dela stiftlisten. Det verkar vara samma strl på stiftlisten som då den som användes till chippen i första xboxen.
Jag får ca 2.5 mm i avstånd mellan stiften när jag mäter.

Ah jag tror jag såg typ 2,45 mm eller nåt på nån sida så det måste väl vara dom då. Tack som fan.

**housepainter** · 2010-02-11

Japp. 2.54 verkar vara standarden. Kolla på swechtrading.se han har billig stiftlist.

**pemani** · 2010-02-12

Original inlägg av housepainter

Japp. 2.54 verkar vara standarden. Kolla på swechtrading.se han har billig stiftlist.

Ah jag förväxlade siffrorna..

Denna bör kanske funka då?

http://swechtrading.se/zencart/index...roducts_id=115

Bra sida btw..

**housepainter** · 2010-02-12

Jag skulle ta den som heter Rak stiftlist 1x36 pol 2.54mm delning. Det har ingen större betydelse egentligen. Det viktiga är att avståndet mellan stiften är rätt.

**pemani** · 2010-02-19

Har nu lött in adaptern och kopplat den till datorn. Då kommer guiden ny maskinvara upp och frågar efter drivrutiner. Ville höra här först innan jag börjar laborera vart man hittar dessa?

Edit: Äh jag hittade på det. Dock fick jag två "error" under reading.

Error: 250 reading block 1AD
Error: 250 reading block 38C
03FF

Gissar på att det inte är så bra?

Edit2: Så här ser det ut:

http://yfrog.com/1adumpp

Läst på lite andra sidor och dom säger att ett par 250 errors inte är något att bry sig om så länge felen finns på alla utläsningar. Har gjort 3 st och jämfört dom med diverse md5 program och dom är identiska.

Är det bara att köra på tror ni? Vill ju inte gärna flasha in nåt nytt innan jag är säker på att allt bör fungera..

**POi2** · 2010-02-19

Du ska mappa om dom dåliga blocken. Leta på xboxhacker.

**pemani** · 2010-02-19

Original inlägg av POi2

Du ska mappa om dom dåliga blocken. Leta på xboxhacker.

Har precis läst på lite mer om det. Men visst ska man mappa om dom med t.ex. bad block mover "till" xbr filen? Eller måste jag mappa om dom i original filen först?

**Swizzy** · 2010-02-19

Original inlägg av pemani

Har precis läst på lite mer om det. Men visst ska man mappa om dom med t.ex. bad block mover "till" xbr filen? Eller måste jag mappa om dom i original filen först?

du ska mappa om från xbr.bin, läs ut dom blocken som är felaktiga och placera dom längst bak i samma... (går hur bra som helst med Nandpro20b...) du skriver då:

nandpro xbr.bin: -r16 bad1.bin 1AD 1

följt av:

nandpro xbr.bin: -w16 bad1.bin 3FF 1

sedan motsvarande för resten, OBS: ändra 3FF till 3FE ocksåvidare...

**pemani** · 2010-02-19

Tack å tack. Vill bara kolla med er så det blev rätt.

Jag läste ur kv och config och skrev in dom i xbr.bin sen körde jag bad block mover och öppnade både orig.bin och xbr.bin och fick sedan "succesfull". Verkar ha flyttat båda blocken som den gnällde på.

Skulle jag läsa ur kv/config först eller remappa först? Eller spelar det ingen roll vilken ordning?

Edit: En dum fråga till. Visst kan jag skippa XeLL helt och hållet och köra in XBR istället? Och då kan jag flasha in XBR direkt nu med adaptern innan jag löder dit jtag-kablarna? Och vad var CPU-nyckeln till för? När behöver jag den i detta fall? Den som står vid den blå bootskärmen?